Tokio: dónde alojarse según el barrio

Tokio no es una ciudad, sino una federación informal de pueblos que comparten plano de metro. Elegir dónde dormir importa aquí más que en casi ninguna otra capital: veinte minutos de diferencia en la línea Yamanote te cambian las mañanas, las cenas y el tipo de viaje que contarás al volver. Así lo pensamos nosotros.

Marunouchi y Otemachi: el centro tranquilo

Las manzanas entre la estación de Tokio y el foso del Palacio Imperial son la dirección de lujo más silenciosa de la ciudad. Las oficinas se vacían a las ocho, el circuito de running del palacio se llena al amanecer y estás a una parada de casi todo. Las habitaciones miran a pinos y agua en lugar de a neones, que es exactamente lo que buscas o exactamente lo que no.

Elige Marunouchi si es tu primera vez, si vas a combinar Tokio con el shinkansen a Kioto o si sencillamente duermes mal con la ciudad al otro lado del cristal.

Ginza e Hibiya: para quien viene a comer

Ginza es el motivo por el que mucha gente compra el billete. En quince minutos a pie tienes más cocinas de tres estrellas, barras de sushi en sótanos y salas de tempura en octavas plantas que ningún otro kilómetro cuadrado del mundo. Las plantas de alimentación de los grandes almacenes —Mitsukoshi, Matsuya— merecen una tarde entera.

En Tokio no eliges un hotel. Eliges un radio de veinte minutos y después eliges un hotel dentro de él.

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Roppongi y Azabu: arte y vistas largas

Roppongi se quitó su fama de encima hace una década y hoy es, improbablemente, el barrio del arte: el Mori Art Museum, el National Art Center y 21_21 Design Sight caben en un triángulo que se recorre andando. Aquí los hoteles son altos y las vistas son el argumento: la Torre de Tokio a un lado, las torres de Shinjuku al otro y el Fuji en una mañana fría y limpia.

Shinjuku: la ciudad a todo volumen

Alójate en Shinjuku si quieres Tokio en alto. Los sesenta bares minúsculos de Golden Gai, el humo de las parrillas de Omoide Yokocho, los neones de Kabukicho y una estación por la que pasan tres millones y medio de personas al día. Es agotador y absolutamente emocionante, y las torres del lado oeste te ponen una habitación por encima de todo ello.

Una nota sobre Shibuya

Shibuya acumula más hoteles nuevos que ninguna otra zona y la mejor vida nocturna para cualquiera de menos de cuarenta. También es el punto más concurrido de Japón. Quédate aquí si quieres estar en el centro del asunto; quédate a una parada, en Daikanyama o Nakameguro, si prefieres visitarlo y marcharte.

Daikanyama y Nakameguro: la alternativa tranquila

A dos paradas de Shibuya, estos barrios contiguos son donde vive de verdad la gente del diseño en Tokio. Daikanyama tiene calles de poca altura con boutiques independientes y el complejo de la librería Tsutaya, abierto hasta las dos de la madrugada y digno de una noche entera. Nakameguro se extiende junto a un canal flanqueado por cerezos: a principios de abril es el kilómetro más fotografiado de Japón y, los otros once meses, sencillamente un sitio estupendo para comer.

Aquí hay pocos hoteles grandes, y ese es justo el atractivo: te alojas en algo pequeño, vas andando a todas partes y coges la línea Toyoko cuando necesitas la ciudad.

Nihonbashi y Ningyocho: el Tokio antiguo

Al este de la estación, Nihonbashi es donde empezaban los caminos de Edo: todas las distancias de Japón se siguen midiendo desde su puente. El barrio ha renacido sin ruido: cuchillerías y papelerías con trescientos años de oficio, torres nuevas con comedores en las alturas y un ritmo que parece una generación más lento que el de Ginza, a quince minutos.

Cómo elegir, en un párrafo

• Primera vez, siete días o menos: Marunouchi o Ginza. Todo queda cerca y nada es una expedición.
• Vienes a comer: Ginza, Nihonbashi o Azabu. Se vuelve andando después de cenar.
• Vienes por el diseño y el arte: Roppongi o Nakameguro.
• Viajero que repite: elige un barrio residencial —Kagurazaka, Yanaka, Meguro— y deja que trabajen los trenes.

Notas prácticas

• Cuándo ir: de finales de marzo a abril por los cerezos, y noviembre por los cielos limpios y los arces. Junio es húmedo; agosto, muy caluroso.
• Desde el aeropuerto: Narita Express o Keisei Skyliner desde Narita (60–90 minutos); el monorraíl desde Haneda (25 minutos). El coche es más lento que el tren a casi cualquier hora.
• Dinero: Japón es hoy mayoritariamente sin efectivo, pero los mejores restaurantes pequeños se resisten con orgullo. Lleva 20.000 yenes.
• Reservas: muchas barras solo aceptan reservas a través del conserje del hotel. Pídelo la misma semana en que confirmes la estancia y consulta a la vez la disponibilidad de las habitaciones que quieres.

Cómo moverse, y por qué importa

La línea circular Yamanote rodea el centro de Tokio en una hora y toca casi todos los barrios anteriores; las líneas de metro Ginza, Hibiya y Oedo cubren el resto. Los trenes paran hacia la una de la madrugada, y eso condiciona la noche más que cualquier horario de cierre: o vuelves antes de medianoche o te quedas hasta las cinco, porque no hay casi término medio y los taxis después del último tren son caros.

Una consecuencia práctica: un hotel sobre la circular vale más que un hotel algo mejor a dos transbordos. Mide tu lista corta en transbordos, no en kilómetros.

Dónde alojarse

Tres casas, tres versiones de la ciudad: una gran dirección frente a los jardines del palacio, un rascacielos icónico sobre Shinjuku y un ryokan moderno con onsen en la azotea en pleno distrito financiero. Las tres están a diez minutos de una estación de la Yamanote; consulta pronto la disponibilidad del ryokan, que tiene menos de cien habitaciones y una clientela muy fiel.