Tokyo: dove alloggiare, quartiere per quartiere

Tokyo non è una città sola, ma una federazione disinvolta di villaggi che per caso condividono la stessa mappa ferroviaria. Scegliere dove dormire conta qui più che in quasi ogni altra capitale: venti minuti di differenza sulla linea Yamanote cambiano le vostre mattine, le vostre cene e il tipo di viaggio che racconterete una volta tornati a casa. È così che la pensiamo.

Marunouchi e Otemachi: la quiete del centro

Gli isolati tra la stazione di Tokyo e il fossato del Palazzo Imperiale sono l’indirizzo di lusso più silenzioso della città. Gli uffici si svuotano alle otto, la pista da corsa intorno al palazzo si riempie all’alba, e da qui siete a una fermata da quasi ovunque. Le camere si affacciano su pini e acqua anziché sul neon, il che è esattamente ciò che volete, o esattamente ciò che non volete.

Scegliete Marunouchi se è il vostro primo viaggio, se abbinate Tokyo allo shinkansen per Kyoto, o se semplicemente dormite male con una città oltre il vetro.

Ginza e Hibiya: per chi ha fame

Ginza è la ragione per cui si prenotano i voli. In un raggio di quindici minuti a piedi avete più cucine tristellate, banconi di sushi nei seminterrati e sale tempura all’ottavo piano che in qualsiasi altro chilometro quadrato comparabile al mondo. Le food hall dei grandi magazzini — Mitsukoshi, Matsuya — meritano da sole un pomeriggio.

A Tokyo non si sceglie un hotel. Si sceglie un raggio di venti minuti, e poi si sceglie un hotel al suo interno.

Il nostro redattore per il Giappone

Roppongi e Azabu: l’arte, e lo sguardo lungo

Roppongi si è lasciata alle spalle la sua reputazione un decennio fa ed è oggi, contro ogni pronostico, il quartiere dell’arte: il Mori Art Museum, il National Art Center e il 21_21 Design Sight si dispongono in un triangolo percorribile a piedi. Gli hotel qui sono alti e il panorama è ciò per cui si viene — la Tokyo Tower da un lato, le torri di Shinjuku dall’altro, il Fuji in una mattina fredda e limpida.

Shinjuku: la città a tutto volume

Dormite a Shinjuku se volete una Tokyo fragorosa. I sessanta microbar del Golden Gai, il fumo delle griglie di Omoide Yokocho, il neon di Kabukicho e una stazione che smuove tre milioni e mezzo di persone al giorno. È estenuante e del tutto esaltante, e le torri del lato ovest vi regalano una camera al di sopra di tutto questo.

Una nota su Shibuya

A Shibuya sorgono più hotel nuovi che in qualunque altra zona della città, e c’è la migliore vita notturna per chiunque abbia meno di quarant’anni. È anche il luogo più trafficato di tutto il Giappone. Restate qui se volete essere al centro dell’azione; fermatevi a una fermata di distanza, a Daikanyama o Nakameguro, se preferite visitarla e poi andarvene.

Daikanyama e Nakameguro: l’alternativa quieta

A due fermate da Shibuya, questi quartieri confinanti sono quelli dove vivono davvero i designer di Tokyo. Daikanyama offre vie basse di boutique indipendenti e il complesso librario Tsutaya, aperto fino alle due del mattino e che vale da solo una serata. Nakameguro corre lungo un canale orlato di ciliegi — ai primi di aprile è il chilometro più fotografato del Giappone, e per gli altri undici mesi è semplicemente un ottimo posto dove mangiare.

Qui i grandi hotel sono pochi, ed è esattamente questo il fascino: si alloggia in piccolo, ci si sposta a piedi e si prende la linea Toyoko quando serve la città.

Nihonbashi e Ningyocho: la Tokyo antica

A est della stazione, Nihonbashi è il punto in cui iniziavano le strade di Edo — tutte le distanze del Giappone si misurano ancora a partire dal suo ponte. Il quartiere è rinato con discrezione: negozi di coltelli e mercanti di carta che commerciano da trecento anni, nuove torri con sale da pranzo ai piani alti, e un ritmo che sembra più lento di una generazione rispetto a Ginza, a quindici minuti di distanza.

Come scegliere, in un paragrafo

• Prima visita, sette giorni o meno: Marunouchi o Ginza. Tutto è raggiungibile e niente è un’impresa.
• Qui per mangiare: Ginza, Nihonbashi o Azabu. Tornate a casa a piedi dopo cena.
• Qui per il design e l’arte: Roppongi o Nakameguro.
• Viaggiatore di ritorno: scegliete un quartiere residenziale — Kagurazaka, Yanaka, Meguro — e lasciate che siano i treni a fare il lavoro.

Note pratiche

• Quando andare: da fine marzo ad aprile per la fioritura, e a novembre per i cieli più limpidi e gli aceri. Giugno è piovoso; agosto è molto caldo.
• Dall’aeroporto: Narita Express o Keisei Skyliner da Narita (60–90 minuti); la monorotaia da Haneda (25 minuti). L’auto è più lenta del treno a quasi tutte le ore.
• Denaro: il Giappone è oggi in larga misura senza contanti, ma i migliori piccoli ristoranti, orgogliosamente, non lo sono. Portate con voi ¥20.000.
• Prenotazioni: molti banconi accettano prenotazioni solo tramite il concierge di un hotel. Chiedete la settimana in cui confermate il soggiorno — e allo stesso tempo verificate la disponibilità delle camere che desiderate.

Come spostarsi, e perché conta

L’anello della Yamanote compie il giro di Tokyo centrale in un’ora e tocca quasi tutti i quartieri sopra menzionati; le linee della metropolitana Ginza, Hibiya e Oedo coprono il resto. I treni si fermano verso l’una di notte, e questo dà forma alla serata più di qualsiasi coprifuoco — o prevedete di rientrare entro mezzanotte o di restare fuori fino alle cinque, perché nel mezzo c’è pochissimo e i taxi dopo l’ultimo treno sono cari.

Una conseguenza pratica: un hotel sull’anello vale più di un hotel leggermente migliore a due cambi di distanza. Misurate la vostra lista dei candidati in cambi, non in chilometri.

Dove alloggiare

Tre case, tre versioni della città: un grande indirizzo affacciato sui giardini del Palazzo Imperiale, un’icona grattacielo sopra Shinjuku e un ryokan moderno con una sorgente termale sul tetto, nel cuore del distretto finanziario. Tutte e tre si trovano a meno di dieci minuti da una stazione della Yamanote; verificate per tempo la disponibilità del ryokan, che ha meno di cento camere e un seguito di devoti.