Dubái más allá del skyline

Dubái es fácil de resumir y facilísimo de malinterpretar. Las torres salen bien en las fotos y se agotan en un día; todo lo que hace que la ciudad merezca una segunda visita está a pie de calle, a una hora hacia el interior o en una barca de madera cruzando una ría por un dírham. Esta es la versión de Dubái que recomendamos de verdad.

Empieza donde empezó la ciudad: el Creek

Antes del skyline estaba el agua. Coge un abra —las barcazas bajas de madera que llevan un siglo cruzando el Dubai Creek— de Bur Dubai a Deira y dedica la mañana a los zocos de las especias y del oro de la otra orilla. Después recorre Al Fahidi, el barrio restaurado de coral y yeso con torres de viento y callejones en sombra, y come cocina emiratí en una casa con patio en lugar de en un bufé de hotel.

Son tres horas y reencuadran todo lo que veas después.

El desierto, bien hecho

La Reserva de Conservación del Desierto de Dubái ocupa alrededor del cinco por ciento del emirato y es la razón para dormir una noche tierra adentro. Ve por la fauna, no por el dune bashing: órix de Arabia reintroducidos cuando estaban al borde de la extinción, gacelas al amanecer y un silencio que después de la ciudad resulta casi desconcertante.

• Cetrería al amanecer: la única actividad por la que merece la pena poner el despertador.
• Paseo en camello a primera luz, cuando las dunas todavía están frías y lilas.
• Cena bajo las estrellas, bien lejos de cualquier generador.

Dale a Dubái tres días y es un skyline. Dale cinco y es una costa, un desierto, una ría y una ciudad comercial muy antigua.

Nuestro editor en el Golfo

Alserkal Avenue y la ciudad del arte

En un antiguo complejo de fábricas de mármol en Al Quoz, Alserkal Avenue se ha convertido en el distrito de arte contemporáneo más serio de la península arábiga: una veintena de galerías, un cine independiente, una sala de conciertos y un café que pasaría el examen en Melbourne. Ve un sábado, reserva tres horas y come en el barrio.

El agua, que es el lujo de verdad

Las playas de Dubái son absurdamente buenas y están crónicamente infravaloradas por quien pasa el día en centros comerciales. Los tramos públicos de Kite Beach y La Mer son excelentes; las playas de hotel de Jumeirah y la Palm, más tranquilas. Entre noviembre y abril el mar ronda los 24 °C y las tardes son perfectas.

Una salida en barco que sí merece la pena

Un dhow rodeando la Palm al atardecer te da el skyline desde el único ángulo que lo favorece: bajo, lejano y a contraluz. Dos horas, sin música y, a ser posible, un jueves.

Comer, lejos de las torres

Las mejores comidas de Dubái no están en las salas más altas. Las instituciones libanesas de Jumeirah, las cantinas keralíes de Karama, las panaderías iraníes de Satwa y las cocinas emiratíes de Al Fahidi te contarán más de la ciudad que cualquier menú degustación. Reserva también el menú degustación, pero para la segunda noche.

Una regla que aquí nunca nos ha fallado: si la carta está en tres idiomas y la sala está llena de familias a las diez de la noche, siéntate.

Un día hacia el interior: Hatta

A hora y media al este, donde el emirato se adentra en las montañas Hajar, Hatta es el antídoto contra todo aquello de lo que se acusa a Dubái. Hay un embalse turquesa que se recorre en kayak, un pueblo histórico restaurado de piedra y palma, senderos señalizados por colores y un aire varios grados más fresco que el de la costa. Ve entre semana, sal a las siete y vuelve para cenar.

Si prefieres cultura a montaña, Abu Dabi está a la misma distancia en sentido contrario: el Louvre Abu Dhabi y la Gran Mezquita Sheikh Zayed llenan un día con holgura, y la carretera de la costa es realmente bonita con la luz de invierno.

Zocos, no centros comerciales

Los centros comerciales de Dubái son eficientes, climatizados e intercambiables con los de cualquier otra ciudad. Los zocos no. El zoco del oro de Deira sigue comerciando al peso y al precio diario del mercado; los callejones de las especias de detrás venden azafrán, limas secas e incienso a cazo; y el zoco textil del lado de Bur Dubai es donde compran los sastres. Regatear se espera, es divertido y va rápido: empieza sobre el sesenta por ciento y cierra en tres movimientos.

Notas prácticas

• Cuándo ir: de noviembre a marzo. Abril y octubre son cálidos pero llevaderos; de junio a septiembre se llega a 45 °C y es mejor estar en otro sitio.
• Moverse: el metro es rápido, impecable y recorre la espina dorsal de la ciudad; los taxis son baratos. El coche de alquiler solo tiene sentido para la reserva del desierto.
• Viernes: el fin de semana es sábado y domingo, pero la oración del mediodía del viernes todavía ralentiza la ciudad. Planifica una comida larga.
• Vestimenta: relajada en la playa y en los hoteles, discreta en los zocos y los barrios antiguos. La regla sencilla: hombros y rodillas cubiertos.

Dónde alojarse

Divide el viaje. Dos noches junto al agua, una noche en el desierto y —si el presupuesto lo permite— una última noche en algún sitio desde el que la ciudad se admire en lugar de recorrerse. Las tres direcciones de abajo cubren esos tres ánimos; consulta pronto la disponibilidad del lodge del desierto, que tiene muy pocas habitaciones.