Dubaï au-delà de la skyline

Dubaï est facile à résumer et très facile à mal comprendre. Les tours réussissent en photo et s’épuisent en une journée à peine ; tout ce qui vaut à la ville une seconde visite se trouve au ras du sol, à une heure dans les terres, ou à bord d’un bateau de bois traversant la Creek pour un dirham. Voici la version de Dubaï que nous recommandons réellement.

Commencer là où la ville a commencé : la Creek

Avant la skyline, il y avait l’eau. Prenez un abra — ces bacs de bois bas qui assurent la traversée de la Creek depuis un siècle — de Bur Dubai à Deira, et passez une matinée dans les souks aux épices et à l’or de l’autre rive. Puis flânez dans Al Fahidi, le quartier restauré de corail et de gypse aux tours à vent et ruelles ombragées, et allez manger émirati dans une maison à patio plutôt que de vous rabattre sur un buffet d’hôtel.

Trois heures suffisent pour changer votre regard sur tout ce que vous verrez ensuite.

Le désert, comme il se doit

La Dubai Desert Conservation Reserve couvre environ cinq pour cent de l’émirat et constitue la raison de dormir une nuit à l’intérieur des terres. Venez pour la faune plutôt que pour le dune-bashing : les oryx d’Arabie réintroduits après avoir frôlé l’extinction, les gazelles des sables à l’aube, et un silence véritablement stupéfiant après la ville.

• La fauconnerie au lever du soleil — la seule activité qui mérite de régler un réveil.
• Une randonnée à dos de chameau à la première lueur, quand les dunes sont encore froides et lilas.
• Un dîner sous les étoiles, bien à l’écart de tout groupe électrogène.

Donnez trois jours à Dubaï et vous n’y verrez qu’une skyline. Donnez-lui-en cinq et c’est une côte, un désert, un creek et une très vieille ville marchande.

Notre rédacteur pour le Golfe

Alserkal Avenue et la cité de l’art

Dans une ancienne friche d’usines de marbre à Al Quoz, Alserkal Avenue est devenue le quartier d’art contemporain le plus sérieux de la péninsule Arabique : deux douzaines de galeries, un cinéma indépendant, une salle de concert et un café qui tiendrait la comparaison à Melbourne. Venez un samedi, prévoyez trois heures, et mangez dans le quartier.

L’eau, qui est le vrai luxe

Les plages de Dubaï sont absurdement belles et chroniquement sous-estimées par les visiteurs qui passent leurs journées dans les centres commerciaux. Les étendues publiques de Kite Beach et de La Mer sont excellentes ; les plages d’hôtels de Jumeirah et du Palm sont plus calmes. Entre novembre et avril, la mer avoisine les 24 °C et les après-midis sont parfaits.

Une sortie en bateau qui vaut le détour

Un dhow qui dépasse le Palm au crépuscule vous offre la skyline sous le seul angle qui la flatte — basse, lointaine et à contre-jour. Deux heures, sans musique, idéalement un jeudi.

Manger, loin des tours

Les meilleurs repas de Dubaï ne se trouvent pas dans les salles les plus hautes. Les institutions libanaises de Jumeirah, les cantines du Kerala de Karama, les boulangeries iraniennes de Satwa et les cuisines émiraties d’Al Fahidi vous en diront plus sur la ville que n’importe quel menu dégustation. Réservez aussi le menu dégustation — mais le second soir.

Une règle qui ne nous a jamais trompés ici : si la carte est en trois langues et que la salle est pleine de familles à dix heures du soir, asseyez-vous.

Une journée dans les terres : Hatta

À quatre-vingt-dix minutes à l’est, là où l’émirat s’avance dans les monts Hajar, Hatta est l’antidote à tout ce que l’on reproche à Dubaï d’être. On y trouve un lac de barrage turquoise que l’on parcourt en kayak, un village patrimonial restauré de pierre et de palmiers, des sentiers de randonnée balisés par couleur, et un air de plusieurs degrés plus frais que sur la côte. Allez-y en semaine, partez à sept heures, et rentrez pour le dîner.

Si vous préférez la culture aux montagnes, Abu Dhabi est à la même distance dans l’autre direction : le Louvre Abu Dhabi et la Grande Mosquée Sheikh Zayed remplissent confortablement une journée, et la route le long de la côte est véritablement belle sous la lumière d’hiver.

Les souks, pas les malls

Les centres commerciaux de Dubaï sont efficaces, climatisés et interchangeables avec ceux de n’importe quelle ville. Les souks, non. Le souk de l’or à Deira négocie encore au poids et au cours du jour ; les ruelles aux épices qui le jouxtent vendent le safran, les limes séchées et l’encens à la louche ; et le souk des tissus, côté Bur Dubai, est celui où les tailleurs s’approvisionnent. Le marchandage est de mise, joyeux et rapide — commencez à environ soixante pour cent et concluez en trois temps.

Notes pratiques

• Quand y aller : de novembre à mars. Avril et octobre sont chauds mais soutenables ; de juin à septembre, il fait 45 °C, mieux vaut être ailleurs.
• Se déplacer : le métro est rapide, immaculé et dessert l’épine dorsale de la ville ; les taxis sont peu onéreux. Une voiture de location ne se justifie que pour la réserve du désert.
• Les vendredis : le week-end s’étend du samedi au dimanche, mais la prière de midi du vendredi ralentit encore la ville. Prévoyez un long déjeuner.
• Tenue : décontractée à la plage et dans les hôtels, modeste dans les souks et les anciens quartiers. Épaules et genoux couverts, c’est la règle simple.

Où dormir

Fractionnez le séjour. Deux nuits au bord de l’eau, une nuit dans le désert, et — si le budget le permet — une dernière nuit quelque part où la ville se contemple plutôt qu’elle ne se traverse. Les trois adresses ci-dessous couvrent ces trois atmosphères ; vérifiez les disponibilités tôt pour le lodge du désert, qui ne compte que très peu de chambres.